不想离开斋浦尔，宫殿、要塞和水井

斋浦尔的第二天，我从 印度 大宅改成的酒店中骤然醒来，户外的光线艰难透过沉重的窗帘缝隙，似乎并没有给幽暗的房间增加多少光亮，嗅着古老木制家具特有的腐朽味道，身下的精雕大床发出“咯吱咯吱”的响声，仿佛并不情愿被我们这种只对 印度 文化充满好奇却并不欣赏的外来人口连续睡上几个夜晚。

(资料图片)

酒店的早餐还算丰盛，昨天在斋浦尔吃了一条GAI的我们，今天总算决定要让自己的肠胃闭关休养一天，不再触碰任何跟 印度 本地挂钩的饮食，所以西式的自助早餐就成了我们的救命稻草，但C哥一口气要了七份煎蛋饼也有些过分了，不是吃不吃的下的问题，主要是人家酒店的蛋不够了。

吃了七份煎蛋饼的C哥，到了中午依然不出意外的破功了，又循着网上的介绍 找了一家 印度 特色饭店，那顿饭的滋味，我至今不想回忆。

今天的第一站，当然是 拉贾斯坦邦 土王陛下的琥珀堡，这是一座建在山顶上的巨大岩石宫殿群。从山脚开始，一直走到山上的宫殿脚下，是一段比较费劲的路程，不过可以选择骑大象上来，或者直接开车绕另一边的小路直达山顶。对于要不要骑大象这档子事，据说有关动物福利，说实话我是不大明白，为什么骑马骑驴骑猪骑鸵鸟就没有虐待动物的嫌疑，骑大象就算是虐待动物了，但既然大家都这么说，我也就没有了骑这个大家伙的念头，虽然对于它来说，我这一百多斤可能还不够它两天吃掉的香蕉多。

进了城堡，不由分说，先来两杯Masala Chai压压惊，因为不断有一吨重的庞然大物从我们身边晃晃悠悠走过来走过去，长长的鼻子甩来甩去，也不知是什么神秘的液体飞出来，溅在我们脸上，我在心里默念三遍，“不是大象鼻涕，不是大象鼻涕，不是大象鼻涕”，然后就觉得真的不是，接着心里就坦然了，当年被唾面自干的英雄们，估计用的也是这一招心理胜利大法。

不管是在琥珀堡或是 印度 其他任何地方，如果在力所能及的情况下，请不要接受任何主动找上门来的帮助，因为这些 印度 人会自动将这些所谓的帮助视作Service，是需要付费的。当然， 印度 人喜欢伸手要钱，但却并不贪婪，几十个卢比也就打发了，对于钱多的壕们来说，也就无所谓了。

琥珀堡里有大量本地闲散的妇女，大部分极其普通，剩下的更 加普 通。走在街上，游客们根本不可能专门去多看她们两眼，但在古老的宫殿群里，她们穿上本地服饰，再一人拿一根扫帚，立刻就变成了游客拍摄的目标，她们也会配合着摆出种种造型，等游客拍完，便会伸出手来要钱，五块十块不嫌少，五十一百就更好，来的都是客，客不能走空。

城堡内的广场上，有几个 印度 小姑娘在跳舞，看年龄最多不超过二十岁，说来惭愧，来到印象中一言不合就跳舞的国度，竟然过来四五天才第一次看到本地舞蹈。一曲结束，姑娘每人都接过一个面黄肌瘦的婴儿，向每个围观的人求打赏。如果这些孩子是她们的，姑娘小小年纪就要生育，着实挺可怜，如果孩子不是她们的，只是讨钱的道具，那么孩子更可怜，不管从哪个角度来说，欣赏了一场还算地道的本地舞蹈，给点儿钱意思意思都是应该的，但是像C哥那样一出手就打赏1000卢比的，也确实不大常见。

琥珀堡的宫殿群分成若干区域，通过幽暗的 通道 或是逼仄的楼梯相连，往往觉得已经走到了尽头，可在拐角处一转弯，或是顺着陡峭的台阶走到底，眼前突然开阔，庭院深深，绿意盎然，宫殿巍峨，又是一片全新的所在。我有些诧异，自问道，土王老头子弄这些个院子干啥用啊？C哥听见了，一语中的，他说，不多弄些院子，哪里能装得下那些个娘娘。

登上琥珀堡的最高处，俯视 拉贾斯坦邦 算不得出彩的远近景色，既没有雄浑的远山，也没有秀美的近水，天际线一眼可以望出去老远。遥想当年，土王揽着新嫁的娘娘，凭栏远望，触景生情，想要赋诗一首，酝酿许久，结果发现没啥好说的。

印度北部 的核心地带尽是一望无际的平原，确实也没啥值得大书特书的风景，再看我们泱泱华夏，走到哪里都是壮丽的山河，随便写一写都是“大浪淘沙，卷起千堆雪”，“东临 儋州 ，以观沧海”，“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。嗟夫，雄哉。扭头再看眼前，仍然还是平平淡淡的景色，C哥指着不远处说，那边还有一座小山头，上边好像还有点儿城墙，好像世界之窗版本的长城，要不要过去看看？我说，走着。

另一个山头，对于我们来说，就是突突车突突突突突二十分钟，司机对于能接到送国际友人上山的活儿，似乎十分满意，存心要表现他常年在秋名山上练出的技术，在狭窄的山路上漂移，在逼仄的巷道内飞驰，激起身后妇女的一阵怒骂。

这边山头上明显是一个要塞，与那边的琥珀堡分别占据了这附近唯二的两处高地，套用小说里的专业术语，这算是互为犄角了吧，一旦王宫那边有难，这边可以迅速出击，保卫王上和娘娘，而要是这边的要塞被围攻，嗯，那就围着呗，估计一时半会儿也打不下来，那边的王上和娘娘可以再观望观望，看看是留下来，还是趁乱溜之大吉。

大家都知道 印度 猴子多，而我们来的这座山头上的要塞，几乎已经成了猴子窝，要是再来个水帘子，再竖一根齐天大圣的幡儿，那妥妥儿就是花果山啊。跟 峨眉山 上恶名远扬的猴子相比，这里的猴子就要温顺得多，毕竟猴儿跟住在附近的人们算是街坊邻居，整天低头不见抬头见，不是实在活不下去，一般也就不好意思明抢了。

中午时分，本来我的意思是随便吃点自带的干粮垫巴一下就得了，毕竟前几天狠狠锤炼了一把肠胃，至今还没有完全恢复，实在不能练得太过火了，我还想活着回国，或者说我还想带着对食物本身的美好憧憬回国。怎奈C哥上网搜了一家所谓的本地特色餐厅，非要去见识一番，抵挡不过，只能从了他。

餐厅里的特色舞蹈有点儿意思，只是赤足的小哥哥每次在仿佛结婚喜歌一般的曲调中转呀转呀转到我和C哥这边时，我总有一种站起来高声喊“吉时已到，新娘子怎么还不下楼”的冲动。

我点的是人气最高的鸡排加薯条，餐单上这道菜后面竖了四个大拇指，要是地方够富裕，估计他们可以画出一组葫芦娃来。然后，我细细品味，说实话，我分辨不住这道菜到底是在黏糊糊的面粉里加了一点鸡肉碎末呢，还是在黏糊糊的面粉里一点鸡肉都没加，其实就口感来说，两者是差不多的。

位于城市宫殿旁边的简塔曼塔天文台，在国内网友中拥有众多美好的评价，诸如“Pink City之最美作品”、“十二星座守护神”、“爱情的线条”、“少女心炸裂”、“世界最大的日晷”等等，吸引着我完全顾不得欣赏门口弄蛇人的精彩表演，迫不及待要进去欣赏里面的美景，最好还能遇着几个正在炸裂的少女。

平心而论，如果算上这里的历史价值和科学意义，简塔曼塔天文台还是值得细细品味的，但如果排除这些因素，单纯从一个就想看看热闹的游客角度来看，这个景点就显得尤其草率了。在完全露天的场地上，摆着一些完全不知所谓的石头，还有一群人围着拍照，其中还有不少随旅行团而来的国人。一时好奇，凑上去问问他们，这座建筑说明了什么？迎来的尽是茫然的顾盼，嗯，拍照还需要有意义么，难道拍照本身不就是旅行的意义么？

与一般的城市遗迹不同，城市宫殿到目前为止仍是斋浦尔王族的住所，只不过如今的王族只保留了尊号，而不再享有权力，而且除了王族居住的核心区域“月之宫殿”外，城市宫殿的其他区域都向游客开放，所得门票收入全部归王族所有，毕竟没了权力，没了供奉，他们那么大一家子还得保持生活水准是不是，再加上又得对本国居民表示出不乱收费的善意，所以城市宫殿的门票价格对于外国游客来说，也就只能按照最高标准来收了，800卢比的价格，按照 印度 的物价标准，几乎可以让当地人愉快地生活三五天了。

在 印度 、 尼泊尔 这样的 南亚 国家，可以赤裸裸地感受到他们急切掏空外国游客口袋的渴望，对于景区门票来说，外国游客的价格甚至可以是本国居民的十倍以上，这就有点儿丧心病狂了，估计他们估摸着大部分外国朋友一生也就来这么一趟，回头客什么的是不用指望的，所以也就干脆敞开了心扉，放低了底线，先把钱收了再说。

对于走过不下一百个各色各样的王宫的本人来说，斋浦尔的城市宫殿确实也就是普普通通一个打卡的景点而已，并没有什么值得多写两笔的地方，那个在众多笔记里被反复推荐的开放式议事大厅内，矗立着许多穿着卫兵制服的阿哥，就那么直勾勾盯着你看，让人分不清是在监视你丫别乱触碰我们国家的宝贵文物哟，还是时刻等着你抬起照相机，他们好随时摆正表情，100卢比一张，欢迎惠顾。

王宫里放着四个银制的大水缸，一开始我以为是存水用来防火的，可抬眼望望四周，基本都是石材搭建的宫殿，似乎也用不上这点儿水，后来听了旁边一个英文导游的讲解，才知道这是斋浦尔王宫去欧洲考察时，生怕自己尊贵的肠胃喝不惯阿尔卑斯山的水，非要从老家带了几大缸子恒河水去喝。真是万恶的统治阶级啊！

写到这一段的时候，一位在异国他乡旅行时认识的 北京 设计师小姐姐居然催更我的 印度 游记，这让我受宠若惊，诚惶诚恐，心中窃喜，赶紧表示一定抓紧写作，并问她喜欢我之前写过的哪一段，她说最喜欢你在 约旦 沙漠里坐骆驼给美女拍照扭到老腰那一段，笑死本宫了。我在心里默念，无中生有，暗度陈仓，凭空想象，凭空捏造……

一个在斋浦尔街上闲逛时认识突突小哥，持之以恒地跟在我们身后，说是要带我和C哥去看一个amazing的水井，由于我们后面本来就有去月亮水井的计划，本不想答应，可实在耐不住小哥喊了无数遍sir，please go，便谈好300卢比往返的价格，去那个amazing的水井看上一看。在去之前，我已经想好了，就算那里只有一坨粑粑，也就是人民币30块的损失，在国内你花30块，能换来别人喊你这么多句“大爷”么？

俗话说得好，希望越大，失望就越大，其实这话反过来说也行，要是原本就不抱指望，那么没准后面就会是突如其来的惊喜。突突小哥带我们来的这座不知名的阶梯水井还真有点意思，规模虽然不大，但阶梯的布局十分合理，几个拍照的角度尤其适合，而且我们过来的时候，恰逢一对 印度 新人正在拍结婚照，这是湿婆大人赐下的麻豆啊，如果错过了，神灵都会不高兴的。

只是那对新人似乎花钱把这座水井包了场，几个保安模样的人用隔离带把往下的 通道 全部堵死了，我也只能站在高处欣赏新人们在摄影师的指导下摆出 印度 当下最流行的网红造型，确实比较上头。

斋浦尔的最后一夜，我和C哥还在风之宫殿附近的大街上游荡，继续吃遍这条GAI。 印度 的夜晚，到处都弥漫着混乱而世俗的气息，不知不觉中，我产生了一种不舍离去的心思，这是一种奇妙的情绪，因为在一分钟以前，我明明还十分嫌弃这里，可后一分钟，我居然就180度的转变了。这就是 印度 的矛盾，这就是矛盾的 印度 。

阿格拉，泰姬陵不思议

直到真正来到阿格拉，才明白整座城市只有一座泰姬陵是什么意思。除了那座纯白的爱情圣殿，世界新七大奇迹之一，阿格拉实实在在是一座令人无法产生任何好感的城市，污水横流，尘土飞扬，数不清的四轮车三轮车两轮车从身边呼啸而过，鼓噪着什么各样的噪音，仿佛一万台串台的收音机同时播放，刺激着我们脆弱的耳膜。

酒店明明就在距离泰姬陵不远的景区街上，C哥非得坐个突突车，结果突突车带着我们反向绕了一个大圈，几乎横穿了半个阿格拉城，耗时半个小时，突突突突突突突，从另一头把我们送到了泰姬陵的Reception。这种被动欣赏阿格拉城市景色的举止，几乎可以算是一种自己找虐的行为艺术了。

进入泰姬陵，也没有什么视觉上的过渡，那座举世闻名的伊斯兰风格的巨大陵墓就出现在正前方，如果非要在去过的地方中找近似的话， 中国南京 的 中山 陵也是这种开门见山的风格，当然，游客也是这么摩肩擦踵，密布在视野中的每一个角落。

写这篇游记的时候，川普大统领携女儿伊万卡造访 印度 ，当然要来瞻仰 印度 兵器谱排名第一的泰姬陵，说来也是奇妙，人家元首出国访问都是携夫人，只有川普天天带着女儿出来秀，他夫人心里该有多幽怨。 印度 人民为了欢迎川普同志及其女儿，自发掀起了严打犯罪、城市清洁和景区全面换水的志愿工作，誓要把 新兴 超级大国的美好一面展示在 美国 友人面前。面对热情洋溢的 印度 人民，大统领发表了同样热情洋溢的演讲，开口第一句就是“ 美国 和 巴基斯坦 是世代友好的朋友”。心痛 印度 朋友们三秒钟，他们还是图样图森破，不了解宇宙无敌大统领混不吝的绝世风姿。

回到现实，我们就在风姿绰约的伊万卡拍照的角度拍摄泰姬陵，这是明信片角度，唯独不同的是，人家那是包场，那天那水那人那陵，完美和谐，古老神秘，而我们则是充分发挥我们的倔强，拗着老腰等上二十分钟，也要等一个背景里人略微少一些的瞬间，可惜都是徒劳无功，在 印度 等人少，就像在 中国 等女朋友画完妆下楼一样遥遥无期，令人绝望。

泰姬陵全称“泰姬•马哈拉”，是莫卧尔王朝的皇帝沙贾汗为给他生了十四个孩子的爱妃修建的巨大陵墓，通体由巨大的白色 大理 石修砌而成，可以算是 印度 穆斯林建筑艺术的巅峰之作。沙贾汗在儿子篡位登基后，被囚禁在亚穆纳河对岸的一座小小的八角宫内，每天只能隔着河水，遥望自己长眠的爱妃，任何说沙贾汗和他的那位爱妃，也就是泰姬陵的真正主人，不是真感情的说法，都是谣言，按照大统领的说法，典型的Fake news。没有感情，能在一起生十四个娃娃？那个叫作阿姬曼•巴奴的波斯女子对于自己的肚子一直不能闲下来是什么看法，我们不得而知，但至少可以知道，沙贾汗对他这个妃子，确实是真爱。

据说泰姬陵刚刚建好的时候，白色 大理 石的建筑之上还镶嵌了不计其数的宝石、玛瑙、玉石、琥珀、钻石等等，在白昼阳光的照耀下，熠熠生辉，而到了晚上，泰姬陵在皎洁月光温柔的抚摸下，又呈现出如梦似幻的朦胧光影，令人迷醉，让人不禁神往那一段刻骨铭心的爱情。其实阿姬曼•巴奴在 印度 的爱情生活是否如同传说中那样美好，许多人是有疑问的，39岁生了14个孩子，最后死于难产，她到底体验了多少身为女人和妻子的乐趣，实在难以定义，但我就这个问题与许多女性朋友有过交流，她们中有不少人提出，如果有人愿意倾全国之力为她们建泰姬陵这种豪宅，那么为他生多少孩子，几时去死，其实都不是问题。我默然，女人啊，真是让人难以理解，然后在心里默默盘算手里的积蓄够买泰姬陵的几块 大理 石。

在昏黄的夕阳中，离开泰姬陵，C哥坚持要去吃一顿中餐，我们用大众点评居然在 阿格拉 搜到了若干家号称中餐馆的饭店，排名第一的叫作“ 金华 饭店”，让人依稀想起那座隐藏在 浙南 山水中以火腿闻名的静谧小城。当我们一路沿着导航找到饭店地址时，望着墙上的“JIWA HOFEL”，费了好大力气才确定这里是一家饭店，而不是一条狗的品种。

饭店里空无一人，摆了几张国内快餐店水准的餐台，墙上几副老式挂历款式的的竹子贴画，地上胡乱堆放了一些破旧的双截棍和太极剑，一派 铁岭 二道河子大队中老年活动中心刚刚被打劫过的模样。当我们正在疑虑是不是误入黑店的时候，从后面转出来四五个 印度 大哥，团团将我们围住，开始热情洋溢地招呼我们坐下，其中一个人还打开放在墙边的老式录音机，里面传出《步步高》欢快的乐曲声。

十分钟后，我和C哥脖子上带着纯白的餐巾，左手叉，右手刀，在一家叫作JIWA的中餐馆里，在四五个 印度 大哥一板一眼的英式服务中，开始享用面前这道叫作“辣子鸡”的镇店招牌菜，其实就是一盘咖喱鸡，我完全不记得在 中国 任何地方吃过任何与此相关的地方菜。

一夜无话，第二天起了个大早，被早就约好的包车司机带到亚穆纳河对岸的八角宫遗迹，也就是沙贾汗他儿子关押他爸爸的地方，这里是隔河眺望泰姬陵的最好位置。可惜我们来得太不凑巧，或者说这段时间 印度 雾霾太严重，来得巧不巧其实都没有什么卵用，对岸的泰姬陵根本就看不清楚，一群国际友人就这么傻乎乎站在断垣残壁中间，望着对岸影影绰绰的轮廓，那里应该就是泰姬陵吧。如果沙贾汗来到今时今日，恐怕他的牢狱生活会更加难熬，他那个年代好歹蓝天白云，空气清新，虽然可以活动的区域小了些，但好歹还是一套河景房和陵景房，换到眼下，充其量算是一套烟景房。

不信邪的C哥在一段残缺的围墙上坐下，面朝泰姬陵的方向，开始眼观鼻鼻观心，看样子他是铁了心要等太阳再升高些，把雾霾冲淡一些，既然来了八角宫的月光花园，名字如此美好，总不能草率看看雾霾就走人。

功夫不负有心人，一小时十七分三十八秒之后，我们终于拍到了一张比较清晰的泰姬陵全景照，虽然还是雾里看花的感觉，但却凭空多了一份梦幻的朦胧之美，也算是不虚此行了。C哥问为什么是一小时十七分三十八秒，而不是一小时十七分三十九秒，或是一小时十七分三十七秒？我说这是修辞手法，不必认真，认真你就破功了，老哥！

阿格拉堡的名气虽然不如泰姬陵，但却是货真价实与泰姬陵一道被列入世界文化遗产的莫卧尔王朝的重要遗迹。阿格拉堡被称为“阿格拉红堡”，与德里那座著名的红堡对应，只因这里也大量使用了红色的沙岩作为建筑材料。

阿格拉堡由阿克巴大帝在1566年开始建造，历时95年，直到沙贾汗掌权时才修建完毕，并在数个世纪的时间内作为莫卧尔王朝的权力中心被使用。这片建在山顶的宫殿式的古堡，是印度和伊斯兰风格融合的完美典范，在一般认识中，伊斯兰的建筑风格是朴素典雅，讲究细节，而印度的建筑风格则一贯是浓妆艳抹，色彩浓烈，按道理应该是完全没有搭配在一起的可能性，可在阿格拉，却又能找到类似阿格拉堡这种让两种看似矛盾的风格和谐相处的建筑范例，其实非常值得建筑爱好者来细细品味，深入研究。

深入 阿格拉 堡的核心区域，建筑材料又变成了类似泰姬陵那种华贵的白色 大理 石，但是与熙熙攘攘的泰姬陵相比，这座同样历史悠久的古堡却游人寥寥。漫步在蹁跹而过的历史中，耳边唯有拂面而过的风声，以及房梁上鸽子的咕咕低声，沧海桑田，当年在这座宫殿挥斥方遒的帝王早已化为尘土，古堡如今的主人，只是那些飞来飞去的鸽子。

极致奢华的王宫，历经岁月，仍然能从气势犹存的遗迹中体会当年的辉煌与繁盛，只是每每看到这些显赫一时的强大王朝化作历史的尘埃，心中总是会升起莫名的感慨， 江山 永在，主宰这片 江山 的人又何曾有过真正的千秋 万载 。

刚才说到 阿格拉 堡是由阿克巴大帝开始修建的，转眼就来到了阿克巴大帝的陵墓，人家煊赫的一生，在后人脚下，不过就是十分钟的车程。

阿克巴大帝是我们在德里走过的胡马雍陵主人，莫卧尔王朝第二任皇帝胡马雍的 长子 ，在伊斯兰世界的发展历史上，阿克巴大帝是与波斯的阿 巴斯 大帝和奥斯曼的 苏莱曼 大帝齐名的著名君主，也正是从阿克巴大帝开始， 阿格拉 在后来的数百年时间内成为莫卧尔王朝的实际首都。

阿克巴大帝的陵墓在建筑风格上，与他父亲胡马雍的陵墓完全不同。阿克巴陵占地甚广，东西南北四座气势恢宏的门楼通过红砂岩材质的神道，连接并簇拥着中间的帝王陵寝。

与奢华气派的 阿格拉 堡，甚至与陵寝的地面建筑比起来，阿克巴大帝的墓室却显得朴素低调，经过昏暗狭窄的甬道，进入幽谧阴冷的墓室，曾经号令天下的君主就长眠在这里，与他的臣民无关，与他的 江山 无关，与他的敌人无关，唯有低吟呢喃的无尽岁月在默默陪伴着他。

法塔赫布尔西格里城也是由阿克巴大帝在岩石高原上下令修建的一座里城，与 阿格拉 堡和泰姬陵一样，都被列入世界物质文化遗产名录。16世纪时，伊斯兰教的圣人沙利姆来到 阿格拉 讲道，同时为阿克巴大帝祷告，为他祈子。转过年来，大帝果然迎来王子降生，阿克巴大喜过望，决定以沙利姆的名字为自己的儿子命名，同时下令为圣人修建一座城市，以示虔诚供奉。

C哥听完这段历史，有点不屑一顾，那些做皇帝陛下的，只要身体健康，哪一年不得生几个儿子，犯得着这么大惊小怪么？难道是威武雄壮的阿克巴大帝有什么难言之隐，寡人有疾？其实，我倒不觉得生个儿子建座城有什么大不了的，反正人家阿克巴大帝富有四海，想建就建，令行禁止，我关心的是，咱们 中国 人和西方人（暂时假装帖木儿的后裔也是西方人）表达对一个人尊敬的方式差别太大，人家表示尊敬是把被尊敬之人的名字拿来给自己儿子或孙子甚至是家里养的狗来用，换到咱 中国 ，这种方式怕是会闹出人命来吧？

法塔赫布尔西格里这座被圣人祝福过的城市，仅仅过了几十年，便因为缺水而在1585年被彻底废弃，从此变成了一座无人的死城。我不是不尊敬圣人，我只是觉得阿克巴大帝有可能被忽悠了。

除了那些形而上的岁月或历史，法塔赫布尔西格里城中，还有许许多多各种睡姿的狗，也在陪伴着帝王的幽魂。 印度 的狗，完全已经进入了目中无人的超高境界，游客不论走到那个角落，都会油然产生“哇靠，这里居然也躺着一只狗”的感慨，即使有人犯嫌把它们从梦中惊醒。狗大人们也只会微微睁开朝着你的那一只眼睛，用白多黑少的眼珠随便瞅你一眼，感觉极不耐烦，意思是大爷正睡觉呢，你们随意就好，别打扰大爷就行，然后便继续闭眼睡去。

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